Krönika: Gult kort för White Guide

De röda franska krogguiderna saknar den riktiga spänsten. Så sa vinskribenten Mats Hanzon i höstas, när det offentliggjordes att han tillsammans med Mikael Mölstad och tidningen Gourmet skulle lansera en ny restauranguide. Målet var att konkurrera internationellt med Guide Michelin. I förra veckan presenterade de sin White Guide.
    Syftet är lovvärt, fast det kan vara svårt att knuffa ner Guide Michelin från sin piedestal. Inte för att den är bäst, det vet jag inte om den är. Klart är i alla fall att den senaste tidens skandaler borde sänka dess trovärdighet.
    Det kan dessutom diskuteras om Guide Michelin premierar utvecklingen i restaurangbranschen. Personer i min närhet som varit hos Paul Bocuse tycker i alla fall inte att hans krog förtjänar tre stjärnor. Men att plocka stjärnor från honom är väl lika omöjligt för guiden som för den franska regeringen att kämpa för minskade EU-bidrag till franska bönder.
    Problemet med att peta ner Guide Michelin är dess etablerade rykte. Det befästs dessutom ständigt av tidningar som alltid nämner antalet stjärnor. Tyvärr har tidningarna ofta inte förstått sig på guidens rankning.
    Senast i förra veckan skrev Dagens Industri att Edsbacka Krog enligt Guide Michelin är Sveriges bästa restaurang. Då går man på att Edsbacka är enda krog med två stjärnor. Men det är inte stjärnorna som är Guide Michelins främsta rankningsymbol, det är besticken. Stjärnorna är enbart ett betyg på maten, besticken på totalupplevelesen. Och då får Edsbackas fyra bestick vika sig för Operakällarens fem.
    Trots den etablerade missuppfattningen att det är stjärnorna som gäller gör Guide Michelin ingenting för att ändra på det.
    Tyvärr trampar nu White Guide på samma pedagogiska mina. I sin pressrelease, och till viss del i själva guiden, fokuserar man på de tre restaurangerna som har högst matpoäng och placerar dem i »internationell mästarklass'. 17 restauranger hamnar i »svensk mästarklass' och det framstår som att dessa är sämre, vilket även de stora tidningarna skriver.
    Men av dessa 17 finns det 12 som har högre totalpoäng än trean i den »internationella' klassen, Mistral. Dessa är alltså totalt sett bättre än Mistral, även om Mistrals kök håller högre klass.
    Det är synd att White Guide gör samma tabbe som Guide Michelin. Hoppas man förbättrar sig till nästa utgåva. Det vore kul om några svenskar spöade fransmännen i den ädla konsten att ranka restauranger.
Daniel Hirsch